溪水之畔，或坐或站，或静或动，或饮一杯深巷中的酒酿，或是就那样呆呆的，做一些无用的事来消耗时间。溪水潺潺，乡语软软，蔓草深深，青石漫漫，古巷幽幽，就这样不设防地醉在查济里，一天的光阴或者更长，甚至是离开查济后许多天，人还醉着。

我还醉着，在我离开查济古村的许多天以后。行走在查济古村的画面，那里的老树老桥老屋老巷，那里的欢笑鸟语蝉噪虫鸣，仿

佛带着雕刻般的记忆，在一场醉梦里越发清晰。我想在时间之河的某个点上暂时停留，溯流而上，去沿着记忆重温在查济古村醉意。

一

我是紧随着秋天的脚步来到查济古村的，火车、公交车，一路十多个小时的辗转后，抵达了安卧于群山里的查济古村。旅途中，我无数次带着期待去查找资料，在脑中勾勒查济的模样，仍不及我抵达真实查济后的怦然心动。

秋阳仍是那样带着从不疲惫的热情，将我瞬间融在查济古村外明媚而柔软的画面里，青山，稻田，午后透明的光线，流淌的绿意，重重叠叠的马头墙，我跌落在皖南的画境中。

一个纯朴寡言的中年男子，一辆小小的三轮车，将我带到一家名为“转角遇到你”的民宿。沿着入村的宽阔柏油路，穿行一座拱形桥，在村口的宝公祠前转了个角，就到了这家普通的民房。小三轮车在青条石和鹅卵石上飞驰，甚是颠簸，我不禁小小地惊呼，男子回过头来，毫不为意地笑。院落小小，干净而清幽，女主人有着安静而羞涩的笑容，并不过分热络。

短暂的休息，消除了旅途的疲惫。女主人建议我沿着溪水溯流而上，一路都有凉荫。

我的心里存着几分好奇，这样诗意的民宿名字，是夫妻俩谁起的？而在查济，我又会遇见谁，或者遇见怎样的风景？

二

溪水，是清澈透明的山泉水，从山间一跃而下，又化为三道白练，各自飘向不同的方向。许溪穿村而过，石溪、岑溪绕村而行，将古村环绕成一个船形。

我逆流而上的是许溪，它恰如古村身体内的一根透明血管，从上游迭瀑式地飞落，浅而清澈。接近黄昏，那一轮炽热的火球已隐身在古树之后，溪水中的青条石上站着三三两两的游客，捉鱼戏水，溪水漫过脚面，带着舒适的清凉，一串串笑声洒在斑驳的光影里。

溪水中的青石上，或蹲或坐的是查济人，他们在溪水中淘着米洗着菜，彼此间说笑聊天，在准备晚饭。有几个扛着锄头的农人从田中归来，一条毛巾浸在溪水里，擦去了满脸的汗水，然后将双脚浸泡在溪水里，慢慢卸去劳作的疲惫。

对面，大小不一的青石层层重叠，筑成了溪岸，石缝间青苔遍布，绿草萋萋，写满了时间的印迹。爬山虎一路逶迤，将几面老屋的灰墙装饰得严严实实，不见缝隙，只有苍翠。

光滑的青石小路上，并不游人如织。几个游人或古村人慢慢悠悠走过，笑容和善。沿岸的几家工艺品店里，摆放着精美的竹器生活用品，年迈的老人坐在门前的青石上，十指并用，正在飞快地编着蒲扇，而聊天仍在继续。

溪水两岸，步步皆景，处处是画。我安坐于一座老屋门前的青石之上。身旁，或对岸，或更远处的溪边，还有那些像谜一些曲曲折折铺满青石的深巷中，散散落落地坐着一些来自全国各地的美院学生，一面画板，一张矮凳，一双摄取美的眼睛，一支运转自如的画笔，一坐就是半天。画纸之上，淡墨浓彩，目光聚焦之处的山水树屋青石路，渐渐在画纸上显现。查济古村，已是全国有名的画家村，慕名而来，流连在古村中写生的老师、学生又成了古村中一道美丽的风景。

只觉时间静止了。又觉恍然如梦。

这样透明、清澈的溪水，这样安祥、宁静的画面，这样惬意的慢时光，在我以往的生活里，少有遇见。

溪水是血脉，青石是筋络。在查济古村，我很难找到更合适的词语去形容溪水、青石与这座古村相依相存的关系。

当我溯溪流而上，漫步在青条石铺成的溪岸小路时，我忽然觉得是穿梭在并行的两条时光隧道里。一动一静，一软一硬，一透明，一深邃，隔着我无法触摸的久远，隔着我无法回溯的空间，载着我一次又一次抵达写满沧桑记忆的古建筑。

三

查济古村，世世代代是查姓人的古村落。老屋是这个古村落坚实的骨骼，承载着这个庞大古村落的生命繁衍。现存的老屋最早建于元代，而古村里湮没在岁月之河里的房子最早建于1380年前。

安卧于宣城泾县的这片山水，安静寂寞于一隅，少有人光顾。唐初，宣州刺史兼池州刺史查文熙任职时，发现此地山川秀丽，风景优美，气候宜人，晚年致仕后，在这里定居，繁衍子孙。查文熙为查济查姓的始祖，他的祖先封地在查地，就在济阳县，他从两个地名中各取一字，取名为查济。处在桃花园中的查济人，千年之后，十有八九也都是姓查的。

一个人的力量究竟有多大，我不知道，但是查文熙一个偶然的决定掀开了一片山水神秘的面纱，从一处房屋一座桥一条小路开始，开枝散叶，慢慢发展，成就了一个后世有名的明清古村落，而且极尽繁华显赫。

一代一代的查姓人，以勤劳的双手，秉承着传统的文明观念，书写着中华文明的智慧。他们喜欢一百零八这个数字，1380年的时间里，建有108座桥梁，108座祠堂、108 座庙宇，18座牌坊，而随着自然的损毁与人为的破坏，今尚余桥梁40余座，祠堂30座，庙宇4座。

建于元、明、清的古代建筑仅存140余处，但依然可以推想古村落曾经的繁华与风采。查济人巧妙布局，“依山造屋，傍水结村”，民居的分布格局巧妙地运用中国古典园林艺术的借景、对景等手法，形成“堤内损失堤外补”，“门外青山如屋里，东家流水入西邻”的“天人合一”的格局。

现存的德公厅屋、诵清堂、爱日堂、走马楼等高大宏伟、结构精致的古宅，无不彰显着徽派建筑的结构，每一处设计的别具匠心，徽式建筑中的“三雕”石雕、砖雕、木雕在查济更是随处可见，每一处的雕梁画栋无不透露着古人在生活上的精致，也就是我们今天所说的生活具有仪式感。现存的祠堂里，尤推二甲祠为最。二甲祠，建于明嘉靖四十四年(1565 年)，它是明王朝最黑暗年代却又是查济鼎盛时期的一座形象工程，所以，无论从营造、雕刻、装饰各方面都达到了较高的艺术境界，至今仍不失为一处极其珍贵的历史文化遗产。大门门楼，全是木制雕刻结构，上面精雕着“空城计”等各种戏文图案。尽管小半在文革时期被毁，其雕刻的精美依然让人赞叹。漆黑的大门前立有两块大型白色汉白玉石鼓。两鼓间是高达一米五左右的“塞门”。据传，该塞门是只有王府世家才能享有的封赏，有代表尚方宝剑之意。任何官员见到应立即跪拜，不能擅自跨入。

今日的二甲祠已失去了祠堂的功能，更多的是照见了昔日查济的繁华、荣耀与显赫，折射着一个时代的印记。

　　以溪水为带，鳞次栉比静默在两岸的老屋已老矣，时间和风雨一点点侵袭，已让昔日的白墙变得灰黑，写满斑驳的印迹。人生百年，倏忽而过，而老屋的年龄，是我们不可企及的高寿。一面墙，一块柱础，一扇门，一处木雕，比我们爷爷的爷爷还要老。上溯几代，辛苦修筑房屋的祖辈，早已淹没在黄土里，音容无可追寻，甚至连名字也被遗忘。

可是，数百岁的老屋还在，风韵犹存。余存的四十多座老桥也依然坚固无比，迎来送往每一个穿梭其上的行人。一代代查济人走过，千年的青石板越发溜光锃亮，与鹅卵石一起，延伸在查济人当世的生活里。

而人呢，高龄的老祖母牙齿早已掉光，发稀耳聋，昔日的美人模样不见一丝一毫。

上苍永远对自然宽容，对人类残忍苛刻。

四

行走在初秋的查济，依然汗流不止，我便贪恋那深深小巷里叫卖的冰镇米酒。山泉酿成的纯手工糯米酒，冰镇之后，清凉酸甜，一杯下去之后，五脏六腑都畅快无比，消除了徘徊不去的暑气。如果米酒稍稍存放了两天，已经发酵，微带着酒劲，也极为爽口。

查济古村的深巷里藏着许多酒坊，许溪酒坊、小巷酒坊、祖传酒坊、陈家酿酒坊等，店主人并不吆喝，也不在门前招徕顾客。一眼望去，木制的店牌悬挂门前，酒的品类及特色设计成艺术字体，用毛笔写于宣纸之上装裱好挂在门侧。大大的篆体酒字，纯粮、发酵、原汁原味、免费品尝等字眼，无不勾起了我的好奇心。桂花米酒、原浆酒、各种果酒、养生米酒，每个字都散着香气，引诱着我的味蕾。走进去，店主人并不多言，只拿小小的杯子倒上一点，递给我品尝。一个个锃亮黝黑的酒坛老老实实蹲坐在地上，一个个透明的玻璃坛陈列于柜台上，闭上眼睛深呼吸，酒香四溢。

很想在查济深深地醉一次，尽管我以前只是偶尔喝过一点葡萄酒。

我偷偷地告诉一个朋友我的贪念，他告诫我出门在外不可造次，这个道理我当然懂，可是来到查济，怎能只满足于清淡的米酒？

那只酒虫一直在诱惑我。临睡前，我终于跑到离入住民宿最近的一家酒坊，品尝了40度的桂花酒，清冽醇正，思虑再三，还是选择了低度的果酒，像做贼似地跑回去，慢慢饮啜。

许是心情的原因，半斤果酒下肚，便觉醉了。

又怎能不醉？

翌日清晨，我们在临许溪的一家三百多年老宅里，品尝豆腐脑和徽州臭豆腐。一对七十岁的老夫妻经营着一家查记祖传豆腐店，儿女们另外在他处经营民宿。他们笑容温和，手脚麻利。问起老店的年龄，老人告诉我，他爷爷的爷爷就在这间老宅里经营豆腐坊了。爷爷的爷爷，我不由心生敬意。屋内除去柱础为石，皆是木板，三百多年的风雨侵袭，带着沧丧与古朴，依然庇佑着这家勤劳的查济人。

临溪的青石路上，有男子扛锄归来，有女子骑着自行车，驮着两竹篮蔬菜，有妇人在用一个木柴炉烧开水。吃完早饭的查济人，三三两两端着锅碗竹筷，走下台阶，去刷刷洗洗。不远处的溪水里，已有勤劳的女子正在浣洗衣服，槌起槌落，水花飞溅。

溪水从山间一路流淌，亘古常新。查济人的生活方式，缓慢悠然，千年如一日。　

五

可是，这个安卧于群山深处的古村落，无论有着怎样的坚守与古朴，在商品经济时代，在这个旅游文化盛行的时代，都难以不受其冲击与影响。

查济在变，从它的美被世人发现之后，每一年都在变，不管我们接受与否，承认与否。

一座又一座新桥为了出行的方便而架起，一间又一间新式的建筑出现在小巷里，内部的装修已然全部现代化，因为旅游的需要，不少的查济人开始经营民宿，经营超市、饭店、酒吧，甚至有村人为了钱变卖古宅或旧家具。老屋更老了，掩饰不住的破败与沧桑。年久失修的祠堂，少人打理的老屋，日益呈现出一种败破与潮湿，甚或是荒凉。与其他的村庄一样，越来越多的年轻人走向县城，走向更为繁华的都市，留守的大多是中老年人。而越来越多的外地人走入查济，或寻景，或写生，或经商，或建屋定居，古村平静地接纳着每一个外来人。

这个名盛一时的古村落，繁华显赫不再，只余安静与沧桑。

古村落的古朴民情，如画的风景，能一直继续吗？通往景区出口的一条步行街，夜晚灯火辉煌，人声鼎沸，商店客栈鳞次栉比，已全然商业化。只有间或的土特产、宣纸笔墨店，无声地氤氲着皖南独有的文化气息。

只是，值得庆幸的是，这个古村由于开发的程度尚浅，古村内的商业气息尚淡。我所遇到的查济人，依然保有纯朴的本色，热情和善。我们走家串巷，他们毫不觉奇。仍有人在经商之余，躬耕于田园。我有幸在二甲祠内观看了一场民俗表演，曾经在田地里辛勤劳作的几位老人，在卸去了辛苦忙碌之后，把他们在田间地头吟唱的民谣搬上了舞台，把节日里的庆祝表演作为一种民俗展示给游客，让更多的人了解查济的风土民情。舞台上，他们依然戴着草帽，扛着锄头，用红绸荡起大鼓，眉眼之间，唱腔之中，流露着身为查济人的浓浓自豪感。他们吟唱的问候，“远方的朋友，你们好吗”，引发了阵阵掌声。

查济古村，作为一个典型的明清古村落，最大的价值与魅力并不在于那些有着几百年历史的老房子，而是一个村落的生活方式与村落文化。从这个角度说，查济仍然未变。“十里查村九里烟，三溪环绕万户间。寺庙亭台塔影下，小桥流水杏花天。”昔日美景犹在，晨昏之时袅袅炊烟依然在古村上空飘散。千年之后，他们依然在溪水之上洗洗刷刷，古朴的生活方式仍在继续，售卖酒酿、豆腐、米糕等仍然是他们生存之道。尽管遥远的城市里生活早已灯红酒绿，天翻地覆。

我们该怎样庆幸，当这个时代让许多人许多村庄已经迷路，回不了家，而查济古村还在皖南的山水里坚守，我们还可以触摸着古村的脉搏，踩行着它的筋络，去穿行在百年千年的历史时空里，不是空发想象，而是面对面地对话。

六

在查济，不在深巷里饮酒酿，也会醉去，已端坐于书桌前的我，又期待着下次的饮醉。明朝三品官员查绛的诗句，字字皆是我心声：“武陵深处是谁家，隔河两岸共一查。渔郎不怕漏消息，相约明年看桃花。”

那日的正午时分，溪边，木亭下，我在用很长的时间做无用之事，静坐发呆，对岸几棵老树斜跨过溪面，阳光翻过马头墙洒下斑驳的光影，我长时间忘归，也不想归。有一些文字穿越溪水，从浣衣的妇人手中抵达我的心间：

溪行，深深浅浅，忘记或远或近；静坐，淙淙潺潺，不觉或梦或真；

蝉鸣，如雨如瀑，筝曲，如怨如慕。这一世，谁在刻画光阴的样子？

人生不过是一场漂泊，走走停停，一直在寻找一处可以栖息或皈依的土地。在那里，或遇见一片山，或是一条舒缓的溪水，怦然心动。我想，漫漫的人生旅途中，如若遇见查济古村，可以恰恰好地暂时停下脚步，让一颗被尘世碾了千遍万遍的心无限地放松。