瞿昙寺西靠着罗汉山，东望着凤凰山，峡谷中流淌着清澈的瞿昙河。它处在一个群山环抱着的宁静峡谷，山明水秀，环境清幽，景色宜人，是一处修身养性的好去处。寺庙的建筑不凭山的险峻，也不依山的高大，只取了谷的幽静和地面的开阔。

　　自朱元璋以来的几朝明代皇帝出于安定西北边陲的治国策略，为积极扶持三罗喇嘛达到统治西北藏区的目的，不断地花费大量的人力、财力，在这个僻静的地方，修建了这样一个带有鲜明汉式建筑风格的藏传佛教寺庙，足见瞿昙寺在历史风云中的重要地位了。整个寺院由前、中、后三进院落组成，依山而建，层层落落，红墙青瓦，浑然一体，地势高低错落，殿宇雄伟壮观，是典型的明式宫殿建筑群。从山门起的中轴线上出发，能依次见到中轴线上的金刚殿、瞿昙寺殿、宝光殿、隆国殿这些宏伟的主体建筑，也能随意浏览到两边的御碑亭、壁画廊、钟鼓楼、回廊、配殿、经堂、宝塔等陪衬建筑。这些形式各异的殿堂、石绿色装饰的彩画、悬檐斗拱的体式，具有浓郁的明代早期建筑风格，使瞿昙寺享有了“小故宫”的美称。确实，那方正的体式，那雄伟的隆国殿，那曲折的回廊，那精致的壁画，那威严的佛像，无不体现着藏传佛教圣地与皇家九五之尊相结合的威严与气派。

　　当我去游瞿昙寺时，那经历了六百多年的瞿昙寺已经显得有点苍老。历史的风雨剥蚀过它，不信神的年代毁坏过它。那些剥蚀和毁坏过的痕迹，很明显地残留着，不时地跳进我的眼帘。那寺顶上苍白灰朦的青瓦，那走廊中残缺破裂的青砖，那檐柱间龟裂掉落的油漆，那回廊上斑驳模糊的壁画，那庭院中寂然疏落的柏树，都在显示着已经经历了六百多年历史风雨的沉重沧桑。虽然有点苍凉，但我心中却有很大的安慰。因为只有这样的瞿昙寺景象，才能给我最深刻的视觉冲击和心灵触动，最能给我最真实的历史原貌和时间轨迹。因为我们到历史古迹去，不就是去找寻历史的足迹的吗？不就是去抚摸历史老人的额头，在额头的皱纹中感受历史老人的心跳的吗？只有保留历史的本来面目，才能真正认识历史的本质。历史是由时间雕刻而成的，时间把承载历史的载体雕刻成什么样，那历史的本质就是什么样。瞿昙寺不是青春靓丽的青年，而是饱经风霜的老者。没有人为的粉饰才能显出老者的沧桑。不论瞿昙寺的建筑有多么沧桑，我心中总有一种真实的历史依靠。漫步走完瞿昙寺的每一处，都会受到历史的最亲近抚摸。那座身背云鼓、鼻卷莲花的石象雕刻，那些图说释迦牟尼说法的壁画，那些带有明代建筑风格的斗拱飞檐，那块记录寺院由来的明代御碑，就是活生生的历史教科书，既真实地记录着一个封建王朝在边陲的统治策略，也记录下了此后几百年间寺院所经历的全部历史沧桑。

　　我看到，生活在这座历史沧桑中的寺院喇嘛，从容地点灯诵经，安详地阐释佛法，在恬然的历史幽静中静养着他们的身心，真让人心动。他们在高大而幽静的经堂内坐地悟禅，口诵经文，做着心安神宁的功课。用心灵的虔诚纯洁着心头的欲求，用神圣的佛经滋养着出世的心智，用厚重的历史清醒着烦乱的头脑。这就是一种慈悲为怀的人生历练，是一生普渡众生的志向追求。虽然寺院外是热闹的街市，尤其是到了每年的农历六月十五，唱花儿，摆商摊，游人如织，香火兴旺。但几日的热闹过后，寺院仍就处于安静状态，游客稀少，喇嘛们仍然专心地诵经修炼了，一切尘世又被关闭在寺门外，安然地进入到释迦牟尼说法的理想天国。

　　在寺院内能静养身心，在寺院外也能静养身心。我出了院门，走在院外的甬道上，竟然发现，漫步一圈，散步探幽，神定气闲，也非常舒心。一边看着院内突出的翘檐斗角，一边回望着朝阳或落晖中安详的寺院，一边静想着院外院内的人生，历史的也好，佛法的也罢，一切都像自然的风月散布在心灵的每个角落，使我的心灵缓缓地平和起来，超然起来。此时，身后的罗汉山静立不动，山势浑圆端正，犹如一座巨大的屏风，挡住了寒风，接纳了阳光。眼前的凤凰山张翅欲飞，恰如皈依佛门的赤子，心向菩提，即将俯首来朝。而那座静卧了几百年的寺院依然安然打坐，安享日月的普照，静沐风雨的吹打。心如止水、佛法无边的乔达摩，依然慈悲为怀，普渡苍生，安守边陲，启示生灵。

　　不管是在寺内，还是在寺外，如果能静养出一个淡然出世、恬然安命的好心境，怎么说都是一种好事情。