在中国的版图上，九寨沟和香格里拉是两处最让我倾心的绝尘净域，上天将它们全都交给藏族，只能说上天有眼。

　　肃立无语的巨杉给普达措神性，海子里漂游的白云给普达措灵性，不见牧人的牧场给普达措人性。

　　凡是眼中所见，是万古不朽的珍藏，是宇宙才能拿得出的绝世佳作。

　　荡漾的气息，逼人的神韵，欣赏普达措不能光用视觉，而要调动所有的器官感受它的全部。它使站在它面前的每一个人生机洋溢，魂魄中注满带电的负离子。

　　普达措搅翻了我对于美的观念，原来，只有灵动的美才够得上说美，美是活体，与生命同义。这样的景色，一落到纸上便徒剩形骸，来之前，我对普达措的印象便受到照片的蒙蔽，直至置身其中，才发觉普达措的风景是会说话的风景，我听到了它的一声问候——你好！

　　进入普达措，是从凡尘走向圣域。

　　三月初春，是普达措素面迎人的季节，让人领悟一位十五岁少女的清纯、聪慧，以及隐伏的生命的躁动。两三个月以后就不会这样，漫山遍野的杜鹃花竞相斗艳，染红了天上漾动的云彩，少女已然长成热情奔放的舞者，晃动着朝阳般的面孔迎迓来客。再过几个月，层层叠叠的杉树叶子黄了，间杂着红透了的枫叶，草甸子呈现金碧交错的辉煌，普达措全身散发出成熟的气息，谁也猜不透她的心思了。她丰富得让人沉迷，娇矜得使人不敢触碰，偌大的天地已经容不下她的美丽，此时的普达措已是一位嫁妇。

　　你喜欢哪一种普达措？

　　普达措的植被中最让人惊讶的是漫山遍野的冷杉、云杉，在三四千米海拔上耸入云端，如果没有丝绸样的松萝缠绕枝叶，这些顶天立地的伟男子恐将血脉贲张，走出山去。豪犷的仪仗守护着此间的山山水水，守护着高山松、高山栎、桦树和山杨，乃至爬虫走兽。

　　地处高寒，杉树生长极其缓慢，一乍长的年轮就是四百年。它们少说都有三四千岁了，那是甲骨文的时代，青铜器的时代。每棵巨树亲眼目睹华夏大地全部有文字记载的历史，年轮里隐藏着多少对于时空的感慨？

　　是何方神明，几千年间竟然未被采伐？

　　若干年前，邛崃山下，开着各色各样花朵的山泉旁，数人合围的古树只剩下上千个树桩，大树不甘心死亡，从根旁窜出几枝细嫩的绿枝，诉说发生过的劫难。我恍惚站在圆明园的断石残础中，同样是物质的毁灭，文明的毁灭，也是人类自身精神的毁灭，不同者，这是人类向大自然发动的一场没有抵抗和毫无公平可言的战争。人类以对大自然的屠杀用作对自身欲望的祭献。我无法在树桩间支撑更久，转身离开，像从我参与的罪恶中抽身逃走。

　　逃开一座大自然的废墟，能逃得开另一座吗？

　　我力图在普达措的原始森林里寻找斧子或者油锯留下的痕迹，我寻找到自然倒下的树木，死了依然矗立的树木，还有一些即将化作泥土的朽木，但我找不到一个树桩。我诧异到妒忌，藏族究竟是一个怎样的民族？

　　环保车在原始丛林中穿行。考古者从地下挖出几千年前的遗存，哪怕是碎罐烂瓦，都能为考据出一段历史一种文化而欣喜若狂，在香格里拉高原上，这些耸立着的活的历史向现代人诉说着一种怎样的文明呢？

　　香格里拉为何如此不同？

　　我依稀感到一种存在：神。

　　车子在属都湖边停下，沿湖有木栈道，其中一段延伸到湖里，那是游人疯狂消耗数码相机内存的所在。云朵在湛蓝的天上飘动，是轻盈的、迟缓的，遮住日光或者移开的时刻，湖上阴晴不定，呈现出妙不可言的静谧，湖周围的山影林木也便透析出强烈的变化中的层次感。似乎光学原理好不容易逮住这么一处好所在，尽情地施展身手，不让人迷倒在它的幻术中决不罢休。

　　地上极干净，不见一丁点儿杂物，哪怕洗手间也是如此。洗手间的马桶备有一次性垫纸，是五星级的设施。许多人吃着零食，喝着各种瓶装水，自觉地将废弃物放到垃圾箱内，而且小心翼翼，生怕遗落。普达措让人不得不尊敬她，收敛自己的粗鲁放肆，不是绅士也做成了绅士，证明着“尊重自然即是尊重人自身”的道理。

　　从高原之下四面八方来的人群，被普达措的神性启悟，而他们自己浑然不觉。

　　冰山雪水总要找一个好去处，相约来到保护区的核心部位，中甸崇山峻岭中的碧塔海。

　　环保车在这里将游人扔下，转到湖的另一边等候，因为藏人绝不同意在湖边开辟汽车道，否则，他们敬畏的神灵将会降临灾难。凡是惊动神的事，藏人没有底线，只有上线，概无通融余地。后来，他们勉强同意沿湖修筑人行栈道，也是出于对游客践踏沿途草木的担忧。这样，去海拔四千多米的碧塔海，必得劳苦筋骨，步行数公里，忍受稀薄缺氧的空气。

　　藏族守护自然的忠诚令我吃惊。我想，在他们的文化中，肯定没有“愚公移山”“精卫填海”之类的寓言，也不会编出“哪吒闹海”“劈山救母”的神话传说。在过去的那些年里，内地省份肆无忌惮地围湖填海，开山取石，戕害生态，原来可以从民族文化心理方面找到更为深刻的原因。

　　碧塔海被原始森林环绕，也将原始森林倒映，它怀里便有了两座森林。山与水暗中较劲，比拼韵味，有一种闲逸悠远的动感。真是奇怪，无论起多大的风，湖面始终安宁，闪耀比高原天空还要透彻的湛蓝。湖中有岛，小岛无名，长满杉树。岛上曲径通幽，星星点点的花朵在灌木丛中交头接耳，说着色彩斑斓的话，与空中鸟语应和。一路烟树朦胧，云气绕身，品味苏东坡“其身与竹化”的体验，领略辛弃疾“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”的境界，我连连问自己究竟到了哪里？

　　眼中所见，令我感到文字的无奈，只好请出苏东坡、辛弃疾帮忙。

　　香格里拉的风景，总是让人觉着既陌生又熟悉，既原始又现代，既是天上又是人间，难以解说清楚。我生出到过此地的奇怪感觉，那是我梦中追寻过的幻象吧？汉族愿意将岛屿称为仙居之地、人间乐土，詹姆斯•希尔顿的香格里拉理想国在西方引起超乎想象的轰动，泄露出人类精神共有的苦难。不管是什么样经历的人，面对香格里拉，他会回答自己真正想要的是什么？

　　香格里拉只需见上一面，日后眼前便都是她的身影。

　　普达措有许多珍禽异兽，远不及碧塔海中一种小鱼稀罕，静观十米以下的水底，鱼成群结队嬉戏，连鱼身上的花纹都看得清楚。据说此鱼肉质细嫩，味道鲜美，为鱼中上品，但藏人是不吃的。“碧塔重唇鱼”是250万年前第四纪冰川时期遗留下来的物种活体，不是神也是神了罢。这位神向所有的访客权威地证实：你看到的山山水水保持着250万年前的原样。

　　自进入工业时代以来，地球上已经消失了无数不该消失的东西，最后人类自身的消失也不再是虚言。香格里拉居然维护着原有的一切，似乎不可思议，但它做到了。破读香格里拉的密码，对正在走向自毁的人类具有怎样的意义？

　　普达措是藏人心目中观世音菩萨的居住之所，但普达措的魅惑是将人的精神与自然拉得很近很近，直至融入自然，以至感觉不到神的存在，此种感受其实已经很接近神了。全程4.2公里的栈道让大多数游人走得力不从心，不断有人停下来吸氧。快到终点时，湖边出现一片牧场，牦牛雕像般伫立在那儿，闪耀着细碎阳光的溪流，在牦牛和高山寒柳间肆意地流淌。

　　两片牧场相接之处，有一方来自地下的清泉，一个四五岁的藏族小男孩在泉边戏水。我蹲下洗手的时候，问小男孩：这泉叫什么名字？

　　小男孩仰起原本低着的头，说：神泉！

　　这棵树呢？

　　神树！

　　湖那边飞着一只乌鸦，我再问：那只鸟呢？

　　神鸟！

　那么，湖呢？

　　神湖！

　　从小男孩喉咙里发出的娇嫩声音中，我断定敬畏自然的理念已经进入这个民族的基因。小男孩分明在向我解说自然即神，神即自然的文化。而自然法则和宇宙规律难道不是万神之神吗？

　　神圣的自然谁都想要，尽管人有时走得离神很远。

　　一草一木在透露远古的信息，讲述着人与神的故事，是香格里拉之所以是香格里拉的原因。在中国的版图上，九寨沟和香格里拉是两处最让我倾心的绝尘净域，上天将它们全都交给藏族，只能说上天有眼。

　　                                                                                            选自《雨花》2012年第5期