那一年秋天，我赴沙漠古城敦煌参加一个笔会，在瞻仰了世界艺术瑰宝莫高窟之后，又专程来到敦煌西南角，踏访向往已久的古阳关。

　　在我的想象中，阳关十分雄伟、壮观，宛若气势非凡的山海关，抑或衣冠肃整的嘉峪关，谁知扑入我眼帘的，竟是半截残缺不全的土墩子，跑到跟前一看，更加茫然。石碑上虽写着“阳关古址”四个大字，碑文中却写道：墩墩山烽燧，汉代建筑，古阳关侯望之地，故称“阳关耳目”……这千疮百孔的烽火台泥沙脱落，苇草飘抖，酷似衰弱不堪的老人。然而，它却是荒漠展现昔日的一束回光;古代留给现代的一个脚印。这个毫不起眼的烽燧，历经两千多年历史风雨的剥蚀，留给了后人一个可供膜拜的遗址。假如它是一堵气派的城垣，抑或一座豪华的牌楼，大约早被风沙掩埋，被洪水吞没。脾性暴烈的沙漠喜怒无常，它那无情的手能够将一切凸出的东西抹平，让它永远湮灭。不是吗，眼前的景象除了沙还是沙，几乎无一星绿，也无一朵花，更无一棵树……不远处倒有无数起伏不平的沙丘，据当地人讲，那是古代边关将士们留下的遗骨和英魂。

　　哦，我蓦然明白，这里曾是旌旗蔽日、杀声震天的古战场。虽看不到《古战场凭吊》中描绘的“河水萦带，群山纠纷”的景象，但当年一定发生过“山川震眩，势崩雷电”的激战，那些枯瘦萧瑟的古坟堆便是佐证。凭借这些古坟，可以想象当年的场面：无数铁骑在旷野里出没，漫天烟尘在大漠上狂卷，凄厉的号角在荒原上回响，如雨的箭矢在两军阵前横飞……一阵惨烈酷绝的厮杀，一派刀光剑影的格斗，将军落马，壮士饮恨，无数“春闺梦里人”变为一堆堆白骨。故人把盏劝酒的盛情，慈母双泪长流的辞行，佳人执手哽咽的惜别……无数美丽动人的故事，都被厚重的历史帷幕隔绝。唯有凛冽的漠风，一阵阵掠过，仿佛吟哦着一阙悱恻的安魂曲。

　　九月的大漠，在秋阳的抚爱下显得分外豪壮、瑰丽，无数沙丘宛若大海的波涛，绵亘万里，无际无涯;古老的遗址和荒凉的旷野溶成一气，给人一份沧桑感，不由沉入对历史，对岁月，对民族的思索……我和同来拜谒阳关的文友在沙海中流连徘徊，有人弯腰拣拾一颗石子;有人俯首捧起一掬流沙;有人吟诵起王维的《渭城曲》，体味古人的旷达和悲壮;也有人忙于拍照留影，将大漠上的瞬间化为永恒……我和几位女伴远离队伍，互相倾诉着一些属于女性的心事。

　　忽然，我发现脚下有个闪光的东西，低头一看，竟是一枚残缺的蹄形铜钱!尽管上面的字迹已无法辨认，但我分明感觉到它穿越过千年的岁月，遗留着古代征夫的体温。我用手帕反复揩拭，准备作为文物保存，却被同行的一位文友夺去，爱不释手地把玩起来，并试探性地要我转送给她。我想，自己身处大西北，还可以二度三度地踏访阳关，而她毕竟来自远方，隔山阻水，再来的机会极少，便慷慨地答应了她的要求。

　　然而，我是大错特错了!几年后，我便远离了大西北，成为一个漂泊在外的异乡客。我倾听过大海的涛声，我目睹过泰山的日出，我拥抱过曲阜的古柏，我登临过峨眉的金顶……但我始终未能重访阳关，留给我的，唯有那份永久的回忆。

　　在嘈杂喧闹的都市，我渴念荒漠的静谧;在燥热难耐的夏日，我向往西北的凉爽;在狭窄拥挤的街衢，我默想戈壁的辽阔;在浓雾弥漫的严冬，我呼唤高原的晴光……

　　所幸的是，我拥有大西北赐予我的丰厚资产!在我的梦里，萦绕着雪山雄姿，瀚海壮景;在我的心中，悬系着大漠孤烟，长河落日;在我的眼底，映现着冰湖银辉，鸟岛倩影;在我的耳畔，回荡着丝路驼铃，阳关朔风……这一切，将和我相随相伴，使我浮躁的情绪变得沉静，贫乏的大脑变得丰富，苍白的生命变得多彩，单调的人生变得奇崛……

　　成吉思汗陵

　　在内蒙古鄂尔多斯草原南部，绿草如茵，溪水萦绕，一座气势恢宏的宫殿耸立其中，从数十公里之外便能看到它巍巍的雄姿，这就是闻名遐迩的一代天骄成吉思汗的陵宫。

　　从达拉特旗出发，颠簸五个多小时，才到达“成陵”。虔诚的心意洗却了满身的疲惫，只觉得有一种抵达圣地的愉悦和酣畅。

　　陵园面积四万多平方米，整个布局颇似紫金山下的中山陵。门口是洁白的牌坊，造型大方而简洁，从牌坊到陵宫，凿石步道长达380米，周围是郁郁葱葱的苍松翠柏，装点出一份清新和幽静。陵宫前方树立着两根高高的“玛尼宏”旗杆，旗杆之间的羊毛绳索上垂挂着许多面五色绸缎小旗，旗杆中间的圆形台基上立着高大的铜香炉，四周吊挂着小铃铛，微风吹来，叮铛作响，给陵园带来特殊的神秘氛围。

　　我和参加全国散文笔会的文友们结伴而行，拾级而上，边走边“咔嚓”，恨不得将成陵的每一个景点摄进画面，因为这么遥远的地方，今生不可能再度叩访，只想一次看个够。

　　总算到达成陵的中心点——陵宫门前，镶嵌着“成吉思汗陵”蒙汉文金色大字的牌匾惹入注目。步人正殿，八根通天巨柱上装饰着飞龙戏珠，成吉思汗的汉白玉雕像安放在大殿中央，雕像两侧陈列着成吉思汗的宝剑、头盔和弓箭等物，虽然不一定是真的，但观者竞相俯首，顶礼膜拜，无不景仰一代天骄的雄才大略和丰功伟绩。

　　后殿里供奉着三顶黄缎覆盖的蒙古式灵包，中间的灵包里安放着三个灵枢，正中是成吉思汗及第一夫人孛儿帖的灵枢，两旁是成吉思汗胞弟的灵枢，西侧和东侧分别是成吉思汗的第二夫人呼兰和第三夫人高娃的灵枢：东殿里单置的一顶灵包里供奉着成吉思汗的孙子元世祖忽必烈的父母灵枢，西殿里陈设着成吉思汗的军徽“苏力德”和传说中是他的鎏金银马鞍。陵宫各殿和两廊均有壁画，绘声绘色地再现了一代天骄的勃勃英姿和戎马生涯，以及他的家族、子孙及文臣武将们的功勋，也提供了蒙古族的社会情况、宗教信仰、生活习俗诸方面的内容，可谓研究古代蒙古历史的“百科大全”。

　　过去，从历史课本上粗浅地得知，成吉思汗名叫铁木真，出生在一个贵族家庭，是一位英勇善战的英雄。看了成陵，才较为详细地知道了他的身世。

　　原来，他并非是生于温柔富贵之乡的幸运儿，他的童年和少年时代饱经战乱之苦。铁木真九岁时，父亲被塔塔尔部人毒死，他也被戴上重枷沿草原示众，险些被斩草除根。在生死存亡关头，铁木真机智地逃出虎口，几经周折将家迁到偏僻而荒凉的肯特山。他本想远离纷争和杀戮，过平安清静的生活，谁料婚后仍屡遭外部落的袭击，仓皇逃命之中连妻子都失散了。在数不清的战乱和动荡岁月中，铁木真受到了磨砺，也确立了统一蒙古各部落的志向。他四处奔走，借助父辈的力量和亲朋好友的支持，组织起一支精锐的骑兵，经过二十多年的征战，终于统一了蒙古各部。蒙古各部的贵族们也衷心拥戴铁木真为全蒙古的大汗，尊号为成吉思汗，意即海洋般的大汗。

　　成吉思汗统一了蒙古各部落之后，不断加强自己的军事、政治和经济力量，先是欲把蒙古当做附属国的金朝打得落花流水：后又率领十万大军西征花剌子模，占领了大片土地，前锋直抵克里米亚半岛。他几乎成了常胜将军，所向披靡，势不可挡，威震四方，功盖山河。

　　66岁那年，成吉思汗在攻取西夏时，病逝于六盘山下的行宫中。他的孙子忽必烈建立元朝后，追尊他为元太祖。

　　成吉思汗的灵柩在鄂尔多斯受到蒙古人民虔诚的供奉。然而，成吉思汗究竟安葬在何处，一向众说不一，因为蒙古贵族实行秘密安葬，不起坟垄，入土后还以万马踩踏，看不出任何痕迹。其后代为便于祭祀，在离葬地甚远的草原上，建立了专门奉祀成吉思汗的象征性灵寝，即“八白室”(八顶白色蒙古包)，现在成陵后殿里安放的三座灵柩包，是以历史上的“八白室”为依据的。

　　从成陵出来，草原上已是斜阳余晖，我们从历史回到现实，欣赏着无与伦比的苍烟落照，指点江山，评论英雄，感慨道：帝王将相，英杰俊才，已成往昔，数风流人物，还看今朝!

　　(责任编辑：王生荣)