黑井史韵

  走进黑井，不小心就踩踏上一卷卷风干的青史，一幕幕风尘远逝，一场场华彩又来，千年盐都的金粉繁华已然成为浩繁卷帙中的一页。走在幽远的小巷里，冷不防会碰见一位面目安详的小脚老太，温润的阳光抚摸着她沧桑的面颊，头上圆帽里斜露出几缕青丝，遮掩着明晰可数的皱纹。老人像一尊雕塑，恬淡地望着过往的行人，目睹了岁月的张扬与沉寂，也看淡了尘世的喧嚣，古镇的苍茫兴衰在她眼中已如梦幻烟云。历史在她的身上最终归于内心的超拔与淡定，或许她本身就是一部历史，翻阅黑井岁月，能解读到生命流变投射到老人身上的时代影子。

  黑井小巷深处尘封了多少天崩地坼的风云变幻，13名进士的锦绣文章和李文斌、朱培德等人的显赫威名张扬着一座边陲古镇的文治武功，彰显着一方水土的地杰人灵。我为寻找历史的足迹而来，试图通过眼前的景致再度寻觅千百年前流光溢彩的黑井风华。然而行走在小巷中，我有些疑惑和迷惘，那纵横交错的小巷，如鸡肠子一般细小弯曲，这难道就是往昔书页中描述的富甲一方、车水马龙的黑井吗？我想就此而止步，于是沿着曲径通幽的小巷转回，越走越黑，似乎已走到了岁月的尽头，不料，一座门庭斗角飞檐，窗花金雕细镂的恢宏宅院突然呈现在了面前，没有预示和准备，猝不及防地与历史相撞。望着雕刻于大宅门正上方“画荻芳徽”四个耀眼的大字，我的眼前突然出现了几幅古意盎然的画面：山间铃响马帮来，一队队骡马从这里驮出洁白的食盐，翻越门前的高山，又将同样白花花的银两驮回；五马桥头锣鼓喧天，翠华摇摇，宾礼如仪，那是在为即将赴任为官的地方士子饯行；门楣上大红灯笼高高挂，倚红偎翠的阔少哼着轻浮的艳曲，与寒窗苦读的书生拱手作揖，寒暄而去。我曾去过北京皇城内的恭王府，大贪官和珅家楼台亭阁回环曲折，假山喷泉移步换景，建筑排场铺张得让人咋舌，尽显一个政治暴发户的浅薄与张狂。而面前这座大宅院的主人姓武，据史载，曾是当地首屈一指的大盐商。明清时期黑井的盐税占云南总赋税的67%，到了武姓大族的时代，虽然雄风不再，然而强梁霸气依稀可见，名头仍响彻一方。我有些惊诧，院外的小径逼仄得连普通百姓的生活用品都难以运送，而昔日骡马成群的队伍是怎么走进这座大院的，这似乎有悖于主人财源万贯的家世。蓦然间，我好像明白了什么，黑井人内敛且持重，外表沉静不扬，内里却别有洞天，奇景迭出，这是否一种聪慧的处世策略与人生哲学呢！

  沿着石阶爬上飞来寺，站在钟楼上远眺龙川江逶迤西去，黄浪翻腾，江水如泻，五马桥的红石桥墩屹立于江水中央，亘古如斯。风岑、玉璧两山高耸入云，文笔塔与飞来寺遥相呼应，“曲径高山险，山峦欲接天。万山相与峙，一水送溪烟”，道尽了山的雄俊风骨和水的柔媚灵姿。我感叹，造物主实在眷顾这方山水，它奢侈地给了这里满山盐卤，流出财富之源，从而造就一方富足安康的天地，又不忍层峦叠嶂封闭了山中岁月，抬手一挥，一条铁路穿山而过，带着黑井人的梦想奔向远方。

中甸神韵

  曙光熹微，清风拂过脸颊，凉丝丝的，抬头望着远处龙腾蛇伏的群山，直觉告诉我，此刻已经踏上了心底朝觐已久的神性高原，即将走进那些充满诱惑的寺院、僧侣、转经筒、青稞酒和酥油茶的世界中。巍峨的高山和辽阔的草甸环绕着一座高原小城，城中现代化的建筑和佛寺、古民居交相杂错，色彩斑斓。此时，一缕阳光从山的那边探出头来，怯生生地在半空中抛出几条线性的光圈，斑驳陆离。粗野的山风越过山岭，刮过原野，万物哧哧作响，蓝天近在头顶，神性的日光，慢慢地倾洒了一片金黄。望着遥远的高山垭口，我的思绪被拉得悠远绵长，心里默默地祈祷，山风能将我吹成古铜色的脸庞，然后我骑上骏马，去寻找梦中的卓玛，让她带我去远方牧羊。

  拾级而上古城边的龟山公园，香格里拉城尽俯眼底，真是原以穷尽千里目，谁知才上一层楼。园内有一个巨大的转经筒，桶面烫金，镌刻着许多难以解读的图纹，游人掺入当地人中，拉着桶外环绕的手柄，一圈圈地转动。在藏区，随处可见大小不一的转经筒，藏族人把抚摸、转动经桶作为每天必修的功课之一，作为居家生活的日常情态。

  到达松赞林寺，映入眼帘的是一片错落有致的庙宇，墙面呈灰白色，墙体遭受岁月剥蚀，有些脱落，印有蓝白相间神秘图案的经幡悬挂在寺院墙体的正前方，肃穆庄严。身穿红色僧袍的喇嘛随处可见，大都蹲在墙角或倚靠着石狮，神情淡漠，目光迷离地望着远方，骄辣的西部阳光晒得他们皮肤黝黑而粗糙。宏伟的诵经声在耳畔响起，我走进寺院的大殿，昏暗的殿内一片烟熏火燎，摆放在前堂的酥油灯泼剌剌地燃烧着，一种特殊的香气四处飘游。只见近百名僧侣坐在蒲团上，各自手持法器，随着音乐声有节奏地敲打着。我走近仔细打量，僧侣们年龄殊异，有的面容松弛，胡须依稀可见雪花点点，有的还未脱稚气，清澈的眼神好奇地望着来人，手中的法器就免不了因分神而跟不上节奏，此时，老僧也不加责怪，只是使过一个温和的眼神，小沙弥便自觉失态，忙回神定心，口中喃喃有语，汇入合诵声中。

  行走在香格里拉，我的心灵被神性的光辉所笼罩，满是敬畏和虔诚，在神灵面前，我们每个人都是迷途知返的孩子。一个面目慈祥，浓眉大眼的老僧左手持金色器皿，右手蘸水为一个小女孩摩顶祈福，我肃立在旁，不敢高声言语，生怕亵渎了神灵的威严，我对佛教中僧人修行层级的划分不是很清楚，大多只能从年岁来粗略判断其修行的高低。他完毕后转过身，我连忙地垂下脸双手合十，致以敬意，他也回我一个合十的手势。远望苍劲蛮荒的山脊间，那里凸立着几座寺院，经幡在山风中猎猎飘响，在这片人神共居的土地上，每行走一步都可能碰上神灵游走的影子。

丽江水韵

  翌日，搭乘客车从香格里拉到丽江，沿途走来，尽情饱览奇绝秀逸的壮丽河山，我迷醉得犹如找不到家的孩子，沉浸在山河的怀抱中久久无语。客车从山峦间沿盘山公路而下，海拔一路降低，刚刚还在山顶平视群山俯览峡谷，迅即便到了谷底，须抬头仰视才可看到刚走过的山路。高峰林立的群山如威武雄俊的神话英雄，敞开宽阔的肩膀，头顶云霄，纵横绵延，几片白云飘到山腰，再难飞过山顶。两山夹峙中的一条玉带是顺着山势蜿蜒的公路，下方，一条不知名的江河流水滔滔，巨石林立，水石相撞，溅起白沫如烟。在大自然的鬼斧神工面前，人类的创造力和想象力都显得何其苍白。车过虎跳峡镇，眼前顿然开阔，水流汇入金沙江，扭头西去，不远处，就是闻名世界的虎跳峡景观。江水吐出雾岚，涛声隐隐，湿漉漉的水汽给江畔的稻田和远处的山峦蒙上一层面纱，朦胧而神秘。

  丽江古城的清韵让我产生了置身江南水乡的错觉，满街是错落有致的砖瓦结构房子，门庭挑着一面杏黄旗，“客栈”“老宅”等字眼随处可见。隔着门板的缝隙朝里望去，庭院内青草幽兰，绿树红花，蓊翁郁郁，红色楼阁环绕着天井，多是纳西族民居的传统建制。凝神细听，有悠扬的纳西古乐从里传出，丝丝缕缕，不绝于耳，给宅院平添一份高雅的艺术气息。漫步在鹅卵石铺就的街道上，要随时提防滑倒，那高高低低的石坎，千百年来经受路人的踩踏和风雨的磨洗，已光滑得可鉴照出人的面影，无语地诉说着岁月的沧桑。丽江古城的水清澈得可见深处游鱼的影子，哗哗流淌的小溪犹如一条条脉络或血管，给古城输送着力量和生命，有了溪水的滋养，古城顿然灵透而鲜润。古城里有许多的“三眼井”，说是“井”，其实是三面大小不一排列在一起的水潭，第一眼里流淌的是饮用水，第二眼里的供洗菜淘米，第三眼则做洗衣之用。几个老人在古井旁的浓荫下对弈，棋盘上兵来将挡，杀声震天，危机重重，棋局外安详宁静，俨然世外桃源。只听见一串清脆的笑声从深巷里飘出，几个身穿纳西族服饰的村姑模样的女子挪移着细步来到井边，摆放好盛满物件的家什，然后弯下腰劳作。夕阳将她们浣洗的身影拉得好长好长，残留的菜叶和泡沫随着流水远去，渐渐消失在小巷深处，连同我的遐思……

作者简介：

  杨荣昌，彝族，1982年7月生，云南省武定县人。楚雄师范学院中文系毕业。作品散见《文艺评论》《金沙江文艺》《华夏散文》等报刊。现供职楚雄师范学院，云南当代文学研究会会员，中国散文学会会员。