沙漠跋涉

  鸣沙山并不高，站在它的脚下，看上去如一座立体三角状，矗立在绿洲边上，笔直的线条，像是刀切过似的，如巨大的金字塔的一个边角，黄灿灿地映耀在我们眼前。自然，山的背后还延伸着山，那是一片沙的世界。

  是沙漠，就得跋涉。跋涉的概念很广，沼泽地需要跋涉，登山也是一种跋涉，人生所走过的同样是一种跋涉的过程。面对沙漠，要么不去进入，一旦进入，便是跋涉的范畴。

  上鸣沙山，眼前有两条路，一是自行攀爬，二是先坐骆驼到半山腰，然后再登上去。面对满目黄沙堆叠的尖尖山巅，望着山坡上几个黑点般晃动的人影，许多的游客都打了自个跋涉的退堂鼓，选择骑骆驼前往。我的胸中涌动着登山跋涉的念头，想这样的登山有明确的目的地，并非如大漠中跋涉的人那样，需几天几夜，甚而迷路，那样沙漠中艰难地走出一方天地才是真正的跋涉。攀登眼前的鸣沙山，想必两三小时也就足够，只是疲劳而已。然而，同行的人一再催促我坐骆驼，导游也买了骑骆驼的票子，想到一个人跋涉上去也是孤单，而旅游的时间也不允许我自个行动。没法，许多时候，从众心往往会动摇一个人的决定，团队中其他人员的意见同样会左右你的心理状态，就如旅游途中所发生的那样，除非你一个人外出旅游，一个人组成一个团队，一个人单独行动，才能由自己的意志行事。无奈地，我只能随大流，坐上了已下蹲在地的骆驼上。

  骆驼不愧是沙漠跋涉的高手。仿佛只为沙漠生成似的，骆驼行走在沙漠上，不声不响，步履轻盈，像是我们步行在平坦的大道上，一点感受不到吃力。坐着骆驼代步，缓缓上那黄沙堆成的山坡，感受到的是一种悠闲，更有一种兴奋。忽地，当我凝视埋头走着的骆驼时，心里想到了骆驼的孤苦。骆驼虽天生大漠，耐旱耐热，终日与沙漠为伍，但一旦离开了沙漠，骆驼的本能也将不再具备。记得在阿布哈兹参观一家民俗村时，看到一只圈养的骆驼瘦得皮包骨头样的，尽管它的脚下铺满了黄沙，但用篱笆圈起来的小天地拘囿了骆驼跋涉的天性，它只能在这样的圈子里抑郁终老。被誉为“沙漠之舟”的骆驼，只能在沙漠的跋涉中才显本色。看它们一步一个脚印，不急不躁、不卑不亢地稳稳当当走着，不由不对它们经年累月在沙漠跋涉的精神所折服，沙漠才是它们赖以生存的家园。

  骑着骆驼到半山坡上，那里也是一个骆驼的集散地，我们便在牵驼人的引导下跳下骆驼。望望山顶，大约还有百把米的距离，可以从山坡上自行登上去，也可以顺着木架子铺设的沙梯而上，却要收费十五元。登上山巅的人并不多，许多的游客好像无意登山，或许到达山巅那越发陡峭的山坡唬住了他们，他们懒得跋涉，他们不愿体会跋涉的艰辛，宁愿在半山坡的集散地上坐着休憩。而我，也似乎被沙漠的跋涉所难住，只要有省力的路，就选择为之，便犹豫片刻后掏出了十五元的钱。沙梯未曾登过，体验一下攀爬沙梯的滋味，成了我逃避跋涉山巅的理由。沙梯只三四十公分左右宽，远远望去，如一条链子似的镶嵌在沙海中，那样醒目，那样诱惑着人。一步一个阶梯的上去，确实省了不少力，到达山顶却也已气喘吁吁。想到要是跋涉而上，那要花多少力，双腿可能早已酸胀，说不定还会后悔未登沙梯呢。这么想着，心里就庆幸似的长吁了口气。

  登上山巅，呜沙山周边一览无遗地呈现在眼前。一边是起伏连绵的茫茫的沙漠，在阳光下熠熠生光，仿佛诉说着岁月的沧桑，一边又是绿阴遍野的绿洲，树木葱郁，阡陌交通，令人心旷神怡。大自然的造化令沙漠与绿洲泾渭分明似的，相连又相隔，不由不感叹连连。站在沙漠围拱的山巅，眺望山下成群结队的骆驼徐徐上山，一两个游客艰难地跋涉在山坡上，而自己则登沙梯抵达山巅，油然想到，要是这是人生的一个驿站的话，那么到达驿站的路可以由几条进行选择。许多的人可能会如我这般选择简便的，因为只要有捷径能到达目的地，没有人不想走捷径的。只有勇者和骆驼这般适宜沙漠跋涉的人，才会在沙漠上跋涉。

  虽没经多少跋涉站在了山巅，我们终究还留有缺憾。

滑 沙

  登上鸣沙山山顶，领略沙漠极目风光后，如何下山又是一个问题。从鸣沙山上下来有三种选择：一为从沙坡上小心翼翼地一步步下山，那其实也是在沙漠上跋涉，或许比上山更不易，所谓“上山容易下山难”，在沙漠的山上更是如此，沙的松软将导致下山的难度；二为滑沙而下，滑沙有快有慢，快的乘坐一圆型塑料垫子，在较为陡峭的山崖上顺势而下，像是飞舟似的，一滑到底，慢的则用竹片打造的滑板，在相对较缓的沙坡上滑下去；三是从沙梯上一个步阶一个步阶地走下来。面对下山的路，如何选择，站在山巅上又让我犯难。想一想，从沙坡上走下去自是吃力又太通常，往沙梯返回，却是走回头路，要尽量避免重蹈覆辙，快速滑沙的话又似乎有点畏惧，那只有慢慢地滑下去了。尽管如此，我想多少也能体验一下滑沙的滋味。

  竹制的滑沙板由一个有点弧形的长方形木架子支撑，木架子的背上钉着一条条横着的竹片，像是小巧的竹筏。可容一人，当然两个人挤在一起也行。坐上去后，望着陡然的沙坡，心里不由忐忑一下，不知滑下去速度会否太快？滑着的途中会否摔倒？看那沙坡，毕竟有百把米长，斜斜的，毫无阻碍，顺畅得很。已滑过的地方如一条浅浅的沙沟，笔直的线条清晰可见，滑下去定是顺风顺水般的一滑到底。然而，想到滑沙是一种新的体验，不去经历，又怎能体会得到个中的滋味？何况人已坐在滑板上，再险再难，也无回头路可走，便咬了咬牙，紧紧身子，坚定了下滑的决心，仿佛要去经受一下剧烈的考验似的，作好了充分的心理准备。

  事实是，许多事情的过程往往出乎人的意料。当我双手支撑在沙地上，用力一按，似乎有点正襟危坐地准备经受刺激的下滑时，却是滑板只往下移动了一小步，原以为光滑的竹片会顺着滑槽样的沙沟滑下去，却不料停住了，当真是虚惊一场。原来，竹板滑沙需双手不停地在沙上用力助推，就像舢舨需用木桨划动一样，双臂也成为竹板滑沙的双桨。这样的慢滑，自己可以把握下滑的速度呢。找到了这个原理，心里不由安定下来。于是，便挥动双臂，双手不断地在沙上使劲，仿佛旱鸭子似的扑动着翅膀，竹板载着我才越来越快地往下滑去。不一会，因了下滑的冲劲，双手可以轻松一点，感觉一股亢奋升上心头，便在下滑的竹板上举起双臂大吼一声，过下滑沙时刺激的瘾。那是一种激情，由心底自然喷发出来，也是一种宣示，一种自我张扬，将心底的畅快传递在鸣沙山的山谷间，回响，萦绕。如此滑过一段距离后，不料滑板又停下来了，不免让人有一阵子扫兴。想到谁让自己选择了慢滑，慢滑便是这般的境况，怨得了谁？只能再次舞动双臂，奋力往下滑去，才解一下快速下滑的馋劲。

  到达半山坡的集散地后，回头望滑沙的山坡，金黄的沙坡如一幅巨大的绒布斜斜地覆盖着，那样诱人。正当此时，蓦地见到一位身着黑色衣裙的女子坐在圆盘的滑板上，从山巅快速滑下来，像是刹都刹不住似的，如一个活塞样的一冲到底。阵阵尖叫声响彻沙谷，给我的感觉并非畏惧，而是一种刺激的欢快，抑或一种淋漓的洒脱。感受着这样的情景，我有点后悔自己选择了慢滑。人家一个小女子都能快滑而下，我一个大男人却犹豫之后还是放弃了快滑，心里很不是滋味。真想再登上山巅，体味那种快速而下的感受，却又觉得再跋涉上山太劳累，同行也在劝说我算了，才打消再去体验的念头。

  倘有机会，就留作下次再感受吧。想到旅游景点中，一些活动项目既然都在顺利实施，只要有心去体验，就该毫不犹豫地加以领略，要不便会失却一个个体验的机会。

牵驼人

  骆驼是带游客上鸣沙山半山腰的主要交通工具。从鸣沙山牌坊样的门楼进去后，空阔的场地上骆驼云集，像是一座驼场，只是这些骆驼均蹲在地上，宛若训练有素的模样，很听驯驼人的话。每只骆驼的骆峰间都披挂着紫红或褐红的绒垫，看上去非常醒目。铁板制作的脚套悬挂在骆峰两边，弯曲的扶手固定在骆驼的颈上，游客骑在骆驼上便安全无恙。

  这样的骆驼已失却野性，与动物园里被驯化的动物庶几无已。

  这样的骆驼也已奴化为人的一种工具，对驯化它的人必定忠心耿耿。

  果然，当我坐上标注500号的骆驼，双腿一用力，嘴上喊了声起来，那骆驼不理不睬，目不斜视，依旧用淡淡的目光注视着前面的几只骆驼。我这才了然骆驼要成行才一起行动，或者只等驯驼的人命令后才会自觉起身，便只能无奈地等待。当我们这一列骆驼的游客都坐上后，旁边站着的一位妇女拉了拉领头骆驼的绳索，喊了声“起”，从头到尾排列的五峰骆驼便一一站起身子，昂昂头，在那妇女的引领下，徐徐地朝山坡方向行走。

  往山坡走着的骆驼成群结队，少的五峰，多则十峰，一队又一队，虽都单独成行，远远看去却呈现整体有序的景象，像一个个班的士兵在沙漠上跋涉，组合起来就是一支庞大的驼队。每一队的骆驼均有一名牵着头驼绳索的引领人，大多为妇女。她们都戴着色彩多样的头巾，蒙住半张脸，仿佛伊斯兰妇女的那种装扮。有的在头巾之上还再戴一顶遮阳帽，以防强烈的紫外线侵袭。一路向山坡走去，他们一路默默无言。鸣沙山招手般的诱惑，骑在骆驼上的兴奋之情，许多游客的眼里哪会有她们的影子？游客们的心里惟有快快到达山上，对那些牵着骆驼的不起眼的人，早已成过眼烟云般淡去。包括我，甚至想骆驼这么认路，这么有序的引走，没有牵骆驼的人，恐怕也能带我们到达半山的集散地。

  我便未去过多注意那个牵骆驼的人。只顾左手握着扶手，右臂提着相机，不时对着金黄色的风景一张张地拍摄，然后登山滑沙，畅游领略鸣沙山的快意。

  直到我从山巅滑沙下来，寻找集散地上众多的骆驼中标有500号的骆驼时，我的眼前飘然出现了那个妇女，像是专门等待我似的，走到我面前说，先生，你的在那边。她指指下面一座垄起的小山坡旁边，一排骆驼安安静静地蹲在地上。你稍微休息一下，还有两位还没下来呢。我这才细细地望她，她的个子有点娇小，在人群中、骆驼边，都是那么不起眼。穿着件米黄色的上衣迷彩服的裤子，围着块褐红底黑色条纹的头巾，头戴帽子，嘴挂口罩，月牙似的眼睛里张耀的是温顺，令我想到骆驼的那种情性。蓦地，我的脑子里蹦出了一个词：牵驼人。这样的牵驼人终日与骆驼为伍，她走，骆驼也走，她停住，骆驼也停住，抑或骆驼走，她也走，骆驼停住，她也停住，骆驼离不了她，她同样离不了骆驼，不知是她改变着骆驼，还是骆驼影响着她，两者似有形影不离的味道。牵驼人，就那么默默地行走在骆驼的旁边，如骆驼般任劳任怨，来来往往地与骆驼一起，成为沙漠上的一道风景。

  返回的路沿鸣沙山山脚而下，因为下坡，身子前倾，双手便紧握扶手，失却了许多拍照的机会，很是懊恼，也很遗憾。望望身边的鸣沙山，真想以此为背景，骑在骆驼上留个影。看看前面低着头，牵着骆驼的妇女，想不知她能否帮我拍一张？会不会操作我花一万多元买的相机？就试一试吧。一喊，她立马停住，骆驼也自然停止了脚步的迈动。我一举相机，她仿佛了知我的意思似的，快步走到我旁边，接过相机，未待我提示相机如何使用，便挥了挥手，让我摆好身子，自己已开始对镜头，一番老练的模样。喀嚓、喀嚓之后，她便递给我相机，看我一眼，又去牵她的骆驼，对照片的构图质量似乎很自信。我一看，的确拍得很纯正，将我的意思体现在了照片中。这该是一位多年的牵驼人，很会摸透游客的心思，也经历了多种相机的操作，所以尼康这样的单反机之类的相机根本难不住她，我不由不对这个一路沉默寡言的牵驼人刮目相看。

  待快走完山脚时，驼队停了下来。还在扭着头欣赏鸣沙山风光的我不明个中原因，一看前面，才知那牵驼人要为我们每一位骑她骆驼的游客拍照留念。我颇感意外，更甚为高兴。不知是她特意让我们满足身骑骆驼背依沙山之景的留念，还是牵驼人都有这个义务在途中停顿为游客拍照？只见她从骑在头里的骆驼开始，一个一个地拿过游客的相机，像是对所有相机的功能都了然指掌一般，动作娴熟地按着快门。轮到我时，看着她笨笨的拍照姿势，却又那样用心负责地为我们拍照，右手的食指与中指不由绘成个“V”字型，表示称赞，也体现我的欣然。拍完照，她又牵拉下头驼，像是命令一般，骆驼们便在她的牵引下，朝出口的集散地走。我这才悟到，骆驼只认她一人，尽管天天走着相同的路径，骆驼已了然于心，几乎摸着黑也能来回，但骆驼必须在她的指领下才会行走，或者停住、蹲下，牵驼人与骆驼的关系就非同一般。看上去只有一条骆驼腿那般高的瘦弱的女子，在骆驼面前，竟如将军似的指挥着骆驼的行动，令我不由不感慨。

  跳下蹲着的骆驼后，我们将前往鸣沙山谷间的月牙泉景点。此时，牵驼人面带微笑地问我还要不要等着，因为我们停驻的地方距离出口的骆驼集散地还有一两百米，如果欣赏月牙泉景点后依旧坐骆驼，她就等在那儿。我看看周边环境，望望她一脸辛劳的样子，便让她回去。正要转身，忽地一个问题冒了上来，指着那一队骆驼，问她是村里的还是自己的？她说都是个人的。见她情意回答我的问题，我又问她这五峰骆驼是不是都是她的？她摇摇头，苦笑了一下，说她家的只有一峰。其它的是另外四户人家的？她点点头。你们每家轮流牵骆驼？她又点点头。是村里把你们的骆驼都组织起来的吧？她边点头边说是。我说再问一个问题，她停住抚着驼毛的手，看看我，点了点头。那带头的骆驼是你的吧？她笑着说是。自始自终，她的回答都简明扼要，像沙子般一粒粒呈现在我的面前。我的心里却轻松不起来，望望她苹果红的脸庞，又看看还蹲在沙地上的骆驼，道了声谢，默然往前而走。

  尽管如此，牵驼人的形象却留在了我的心间。常常地，牵着骆驼默默地跋涉在沙漠山坡上的情景浮现在我的脑海里，那是骆驼一般的牵驼人。

月牙泉

  月牙泉镶嵌在鸣沙山的山谷间，是一个相对独立的景点，却又依附在鸣沙山下。没有鸣沙山，很难想象会有月牙泉。

  沙山与沙山之间的峡谷里，竟然映现一泓水面，实在是大自然赋予鸣沙山的奇迹。那水浅浅的，清冽的，如妩媚似的一只笑眼，透明般地张扬在黄灿灿的世界里。月牙似的造型，更显它的温情，令人多想急不可耐地投入它的怀抱。内湾的边上长着一排弧形的芦苇，将水面映衬在一丛绿色之中，宛若是那只笑眼柔软的睫毛。名为月牙泉的那片水面，当真让人感到一种亲切，一脉温馨，如一位心仪已久的女子候在眼前。

  其实，许多时候我想不明白鸣沙山的那片水面为何要称其为月牙泉，除了水面的形状如月牙那般，那水面该称潭更准确。在我的印象里，泉好像是一股水流，从山洞中流出，从地下喷上来，或细流脉脉，或激流喷涌，然后成为一条河，一个潭，一口井，一池温泉。月牙泉的水自然有泉水灌注而成，却形成了一个潭。那潭水清凉澄明，有时水平如镜，有时碧波微漾，娴静地嵌在沙丘之间。站在那潭水的边上，我依然深深地感觉到，这水面哪里有泉的形迹？只多是泉所呈现的潭而已。有诗可鉴：“四面风沙飞野马，一潭之影幻游龙。”

  可是，眼前的这片月牙似的水面，千百年来，又何以称之为泉？

  月牙泉，古称“沙井”，俗名“药泉”，一直以来被誉为“天下第一泉”。查看一下资料，除了美好的民间传说之外，未见说明称之为泉的文字。一路上，甚至站在它的边上，凝视着这片水面时，我都百思不得其解。直到我爬至围裹月牙泉的沙丘上，遥望沙丘间的这片水面时，才倏地悟到其中的意涵。

  伫立在沙丘顶上，鸣沙山群峰似的沙丘连绵起伏，映现在眼里的是无边无际的黄沙世界，令人感受到身处这样的沙海之中，会是一种孤寂，一种焦虑，甚至一种绝望。然而，蓦然回首，在茫茫黄沙之中，那一泓清冽的水如一口井似的清新惹目，澄清若镜，不枯不涨。沙漠那么大，水面那么小，称之为井并不为过。是井，自然有泉。何况，身置沙漠中，对泉的概念特别深刻，对泉的渴望特别强烈。眼前的那潭水，便如泉那般滋润着沙漠人的心田，让人感受到的是一种希冀，一种生生不息的活力，一种生命的源泉。将月牙状的水面，名之为月牙泉也就很顺理成章，与水面相得益彰。

  月牙泉，便明丽的张耀在广袤的沙漠之中，成为人们传颂不绝的沙漠奇观。

  的确，月牙泉身置流沙之中，却干旱不枯竭，风吹沙不落，几千年来，宁静而又悠然地躺在沙山的怀抱中，虽历经狂风凶沙的侵袭，却依然波澄水明，俨如一块偌大的翠玉晶莹剔透地呈现在人们的面前，令人不能不啧啧称奇。

  建在泉边上的亭台楼阁仿佛依附月牙泉，却又显得高高在上似的，将娇巧的月牙泉挤在了它的底边。人们往往越过沙丘，一眼望到的即是塔的魁伟和楼的俊秀。那连片整建的古式建筑，矗立在沙丘脚下的平坡上，葱茏的绿树点缀其间，更依偎着月牙似的水面，倒也颇具江南山水的风情。偶见塔楼上有一身穿古代衣裙，头戴绿白相间花环的女子，提着笛子，沐浴着阳光，悠悠地吹奏，让人感到一种亲切自然。望着错落有致的亭台楼阁，忽地感觉这些建筑尽管有点显眼，甚至有点喧宾夺主，但是，倘若没有它们的陪衬，月牙泉似乎太孤单，太寂寥，太娇柔脆弱，像是一有风吹沙动，就要被巨大的沙丘所吞噬，或者掩没。倒映在月牙泉里的楼阁，有时凝止似的，像是泉底下的建筑，清晰明丽，有时微波轻漾中隐隐绰绰，仿佛露出一缕缕的笑意。月牙泉，因相依相傍的亭台楼阁而更加出彩，更加具备人文精神。

  我不由不感叹大自然所创造的奇迹。那种给人舒心夺目的感觉中所激发的赞叹，是人人都会由衷而感的。然而，面对看似道貌岸然却又流沙汹涌的座座沙丘，面对几百年来逐渐缩小的那一潭水面，不知许许多多的人想到过没有，月牙泉会不会有朝一日枯萎乃至消失？我真的不愿去想象。我只愿我的心中长久留有这方月牙似的水面。这一令我神醉情驰的水面，叫做月牙泉。