一转眼，一千多年了。石城依然屹立在那里，深情地与那条河紧紧怀抱。

城，是石头城。一座大山，由大大小小、形状各异的石头，硬生生地生长起来。石头山上，有座城堡，叫吴堡石城。石城建于五代时期之北汉，直到民国时期，均设县城于此。石城孤立山巅之上，山下是陡然石崖，襟山带水。盛夏的午后，石城院落的枣树成荫，青果串串；满地的野花朵朵，芬芳簇拥，我们一行人沿路而入，街长巷道，城垣窑居，庙祠建筑，均由一块块石头错落有致地堆砌而起，固若铜墙铁壁，华夏第一石城的美誉名不虚传。走在宽敞的北大街，一字排开的石窑十余孔，慕先生讲解的满腔的方言中，仍掩饰不住自己对这块厚土的情结，介绍说这是当年的商业街，来自各地的货物，在这里集结交易，且随着走西口，造就了一段地方繁荣的商业史。试想起，昔日繁华的小城，呼前应后的掌柜，琳琅满目的商品，熙熙攘攘的人群，在来来往往中享受着舒适的日子。而今日，历史的车轮，如石城下舒缓的黄河，已经流淌远去，但是这些历史的烟尘都铭刻在石城一砖一木的年轮当中，弥久而真切。

走在石城上，草木葱茏，安静幽远，无不让人忆起抗日战争时期，来自黄河对岸的炮火，让这座古城遭受到前所未有的毁灭。古城里有多孔已经遗弃的窑洞，大多虽已无人居住，窗棂朽垮，但是石窑在风雨的浸淫之中，还是完好如初。推门进去，炕头上糊墙的报纸和挂画斑驳蜡黄，烟火气息依然让人温暖。在北门不远处，一处小院落仍然有人居住。冒然进入，见一对老夫妻，头花发白，身形消瘦，随行的当地人说，他们已经在这里住了多半辈子，还有一只米黄色的猫陪伴左右，直到今天他们还是这座千年古城最后的守望者。他们生活淳朴，待人热情，住在山顶上，取水困难，还招呼着大家进屋喝水。院落的墙上，挂着黄土画派陕北写生基地等铭牌，老人的家成了石城落脚人的根据地。

河，是黄河。我们离开了石城，前往黄河二碛和毛主席东渡黄河纪念处。黄河二碛“虎啸黄河，龙吟碛口”的壮丽图景终于尽收眼底。黄河险滩众多，之所以成为二碛，是因为其仅次于壶口瀑布第一碛而言。站在层叠交织的碛石上，水流湍急，隆隆厚声，闻涛拍岸，浪花激荡。正值夏汛，黄河水掀起的浪花一坎坎，忽高忽低，连绵不断，如小山般高耸，如黄雪般堆砌，如千军万马般奔腾。回望古城，已不见，挡在眼前的天然壁崖陡然直插云天，无不感叹大自然的鬼斧神工。黄河紧紧地拥抱着石城所在的山梁，石城紧紧地屹立于黄河之岸，石城因为有了黄河的润泽，浑厚而灵秀；黄河因为有了石城的巍峨，而更宏大而壮烈。

沿河而上，就到了毛主席东渡黄河的岸口。“毛主席东渡纪念碑”赫然在前。就在这个叫园则塔渡口的地方，1948年3月23日中午，毛主席在这里停留三小时后，成功东渡，离开辗转了13年的陕北，前往华北指挥全国解放战争。站在纪念碑前，黄河就在眼前，九十九道湾里，就在这80度的转弯的地方，河面开阔，水流与二碛相比，突然变得温顺起来，舒缓而又安静。听着讲解人员说起当年，老乡薛海玉亲自扳船护送毛主席东渡黄河的动人故事，使我对这位革命老人肃然起敬。就是这位老船长，后来作为大队支部书记，带领父老乡亲们修筑河堤，垒石造田，硬是在几百米长的河畔上筑起了堤坝，然后在堤内垫上黄土造成水浇田。而如今，我们放眼望去，堤坝肥沃的土地上，一片片的玉米地里，株杆高，棒子大，就是这些有灵性的庄稼，每天如饥似渴地喝着这黄河赐给的甘露。

返回的路上，车子蜿蜒于沟壑山岭，石城和黄河如历史般慢慢远去，兀自孤立的石城上，一代代历史的绝响，已经没有了苍凉，而是我内心无法掩饰的涌动。奔腾到海的黄河，依然在日月星辰中永不停息，时而缓，时而急，流水的年轮中，湮没着历史的记忆。这千年日出月落的陕北，这千年险峻威远的石城，这千年闻涛观澜的黄河渡口，这千年的铜吴堡啊，们吴堡啊，是因为有这样的天，这样的地，这样的河，这样的人，才让到过的人时常回味，久久不能忘记。

——选自《铜吴堡》2016第4期