秋季枯水期的鄱阳湖畔，蓼子花开，绿草如茵。

今年南方遇旱，百年未见，百日无雨。

鄱阳湖大面积裸露着黄褐色湖床，远处的湖水是一条闪烁着细碎的波光的曲线，靠近湖边的地方可以看到连成片的绿草地，在微风的吹拂下起伏不定，绿色间点缀着些影影绰绰的红色，虽然已临深秋，却是扑面而来的春的气息。

走上湖滩，绿色却没有远远望去的那样密那样浓，黄褐色的湖底，一马平川。大片的湖床已经龟裂，越野车撒欢地跑，扬起老高的尘土，恍如到了戈壁滩。绿色星星点点，像冬天刚叶芽的麦苗，几乎可以忽略不计，却应了那句古诗“草色遥看近却无”。

微风习习，风筝很容易便放了起来，追着风筝跑的是永不知疲倦的孩子们。昔日浩瀚的湖面上，偶尔传来大妈们抖音的笑声。谁能想到，几百年前，这干涸湖面上曾经千帆竞渡，鼓角争鸣，南来北往。

鄱阳湖是江西内陆联通长江的重要水路，在水路交通时代，闽粤货物须经章、贡两江进入赣江，顺着鄱阳湖，经由长江，往上可达两湖，经汉江至长安；往下则可顺水抵江浙，乃至沿着海上丝绸之路，漂洋出海。说鄱阳湖扼南北水路交通咽喉也不为过，所以，才有了朱元璋、陈友谅的鄱阳湖大战，有了英帝国虎视眈眈拼命抢夺的姑塘海关。

“日有千人作揖，夜有万盏灯明。”据说全盛期的姑塘关有商号千百户，人口逾两万，鄱阳湖上“帆樯蔽江、人货幅凑、日夜不绝”。

如今的姑塘海关只剩下一个由三栋欧式小楼怀抱而成的院子。面朝鄱阳湖的原海关办税大楼底下是一米多高的花岗岩垒砌墙脚，卵石拌水泥的护面，欧式大窗上玻璃全无，空荡的大厅、洞开的门窗、斑驳的水磨石地面，触目之处皆是沧桑。

阳光透过窗棂斜斜地投映在地面上，细小的浮尘在空气中舞动，纤毫毕露。光影间，我恍惚看到熙熙攘攘的人流在这楼栋里进出，货物吞吐，银钱交割，有咬牙背负重物一步步挪上码头的驮夫，有意气风发在人群中游刃有余的买办，有一脸愁苦讨价还价的客商……在这些历史的沉迹里，时光掩埋了多少古老的故事。

 “遥想公瑾当年”，点将台上的周郎雄姿英发，令旗挥动处，大小战船进退有序。小乔初嫁，都督府内剪一枝梅焚一炉香，倚窗望郎归。我一向以为《三国演义》中最珠联璧合的就是周瑜和小乔了，只可惜周郎英年早逝，小乔孤独终老，虽然不曾“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”，却也是“玉容花貌、飘零几处”了。

离了姑塘关，我们沿湖开车去找千眼桥。

据说千眼桥建于明朝末年，丰水期沉在鄱阳湖底，冬季枯水期露出水面，松木为桩，花岗石桥面，泄洪孔多达九百多个，故称“千眼桥”。??? 

极目远眺，残存的千眼桥是一条由沙滩延伸进一汪浅水中的弯曲的黑线，有游客在上面走。这个角度的鄱阳湖看上去像一个略大点的池塘，哪里有中国第一大淡水湖的气魄，也不似姑塘关前的烟波浩渺，完全无法把这一大片沙滩和商船往来、渔舟唱晚的场景联系起来。

我们穿行在沙滩上，细腻的黄沙中夹杂着很多白色的小贝壳，提醒我们这里曾经是一片泽国。 在沙滩上留下了一长串脚印之后，终于见到了千眼桥的真容。露出湖泥的是约半米高的松木桩，每隔两米左右有一个花岗石桥墩，桥面宽约一米，由三块并列的石板铺成，每块石板约两米长、三十厘米宽。残存的石桥大约还有五六里长，在粼粼的水面上迤逦伸向对岸的星子县。桥上已有很多石板缺失，填补上的石板有明显的现代风格，机器切割打磨得十分平整光滑，古代的石板是匠人手工錾的，凹凸不平，岁月的沧桑都沉淀在这些坑坑洼洼里。           　

夕阳西下，从沙滩蜿蜒至湖水中的千眼桥看上去有些落寞，它每年露出真容的时间有限，就是在400年前，也只能在冬季的枯水期承担它作为桥的使命，它会妒忌那两座横亘于鄱阳湖上、可以日夜履行职责的现代化大桥吗？