多年没有去葫芦岛了，葫芦岛还是我印象中那个清幽的模样吗？

在舟山岛际航线中，葫芦岛的客船绝对算得上是豪华了。坐在客厅一样舒适的船舱内，抬头看舷窗外，绿莹莹的海水轻柔地拍打着船舷，一层层水花溅起来，像一颗颗晶亮的露珠，贴着窗，闪着光。这几天正好遇到舟山海水的清水期，目光所及，整片大海清澈如镜，淡绿色的水面，清波荡漾，远处有黛青色的小岛在晃动，偶尔有白色的客船或桅杆挂着五星红旗的渔船闪过眼眸。

船过普陀山，就可看到葫芦岛，海水也变得蓝起来了，葫芦岛距离普陀山只有1.4公里，最近处一公里都不到。对我来说葫芦岛是有着特殊意义的。因为我的外婆家就在葫芦岛上，小时候我经常跟着妈妈到外婆家做客。那还是20世纪70年代吧，木质机帆船小小的，船舱内有浓浓的柴油味，座位是一排排凳面狭窄的长凳子，浪一大起来，屁股就会滑出凳子，那时候去葫芦岛，我是必定要晕船的，去一次晕一次，去一次吐一次，船还未开出莲花洋，我已嗷嗷吐个不停，整个身子蜷缩在船舱地板上，小时候晕船印象很多年都无法忘记。

大约一小时十分钟的航程，便到了葫芦岛，我没有一点晕船的迹象，依然神清气爽。走出船舱，一座清秀的小岛展现在眼前，鹅卵石的海湾，绿色的山头，白色的楼房，花岗岩的墙基，舟山海岛的标配近在眼前，好像小岛就是这般模样吧。我小时候的印象里，岛上的房子都是石头筑起来的，基本上是花岗岩。现在岛上的建筑均为两层楼或三层楼，估计是渔业生产最好的上世纪七八十年代建造的，有阳台，有水井，有墙门，建造得都较为考究，可以想象葫芦岛曾经是个较为富庶的渔村。我们掀开一位老人家里的水井盖，满井的水清粼粼的，照得出我们探头探脑的面容，这么一个悬水小岛不缺水，家家户户这个自建的水井起了很大作用。葫芦岛的历史并不长，这里原是个荒岛，清乾隆、嘉庆年间有朱姓等人家陆续来岛定居，逐步形成村落，至今才200多年历史。

同行的蒲先生用无人机拍摄的葫芦岛全景非常漂亮，抖音发送刚刚几分钟，便赢得大量点赞。蒲先生的镜头里，一只绿色的葫芦横卧在东海之上，自然之手轻轻挥动画笔，便将码头、凉亭、民居、卵石滩一一落在葫芦之上。葫芦岛呈不规则长形，两头大、中间小，形似葫芦，岛也以此得名。

漫步岛上，从航船码头开始到我们入住的“十间洋房”民宿，岛上的一条主街已经打造得初具规模，白色的外墙都描上了漂亮的墙绘，尤其突出的是那金色的葫芦。不仅墙上画着葫芦，路边的装饰有葫芦，岛上的雕塑也是一个金色的葫芦和一个白色的石雕葫芦。葫芦有一个“五福”的说法，有福禄寿喜，健康长寿的寓意，承载了吉祥如意的美好祝愿。

穿行在葫芦岛的山间码头、民居弄堂，看到了一些妇女和老人坐在屋檐下聊天，我们停下脚步与他们攀谈。一位张姓妇女告诉我：葫芦村民世代捕鱼为业，历来以张网作业为主。最繁华时，岛上有4个行政村，三四千人。后来随着近海渔业资源的衰退以及“小岛迁、大岛建”政策的实施，岛上青壮年都离岛谋生，学校撤到县城后，岛上更加冷落，常住村民不足200人，而且都是65周岁以上的老年人。近年来，随着“小岛你好”海岛共富行动的开展，葫芦岛以文化礼堂为起点，串联起了禅修、海味、休闲等文化理念，用“福禄寿喜”的葫芦文化，解锁葫芦岛村民共富密码。

葫芦岛是旧貌换了新颜，但是整个岛游走一遍，发现葫芦岛安静得像个含羞的处女，那些建筑考究的房子大部分还是人走房空，落了锁的大门锈迹斑斑，落寞无比。

在葫芦岛最高处，一座观景台已经初具规模，往东是大海，极目远眺，天高海阔，云淡风轻，身旁的芦苇轻轻摇曳，整个葫芦岛沐浴在淡淡的晚霞中。坐在观景台边，看到一片树叶静悄悄地落下来，温柔地落在我的脚边，笑意盈盈地点缀着我的视线。这秋天的黄昏啊，显得如此从容而优雅！相比那些商业气息浓重、游客摩肩接踵的旅游景点，我更喜欢葫芦岛这样的清净安宁、遗世独立的模样。